Como ser uma mulher renascentista: a história não contada da beleza e da criatividade feminina, de Jill Burke; Amor Pintado: Retratos de Casamento Renascentistas por Holburne Museum, Bath, até 1º de outubro

No mês passado, o governo talibã no Afeganistão cometeu um ato particularmente malicioso contra as mulheres, aprovando uma lei que fecha todos os salões de beleza. Depois de percorrer todas as outras liberdades, atacou o único lugar que restava onde as mulheres ainda podiam encontrar emprego e encontrar-se e conviver fora de casa. Será que aqueles heróicos guerreiros religiosos realmente viam esses espaços como caldeirões de vaidade? Ou o objetivo era impedir que as mulheres experimentassem algum sentido de solidariedade e agência, mesmo que se limitasse a cuidar dos seus próprios corpos? De qualquer forma, a crueldade era de tirar o fôlego.

A questão da busca da beleza feminina – do que ela significa para as mulheres e como ela é julgada pelas sociedades das quais fazem parte, especialmente quando essas sociedades lhes negam a igualdade – está no cerne do fantástico livro de Jill Burke, How to Be a Renaissance Woman. . A sua tela principal são duzentos e cinquenta anos do Renascimento Europeu, com foco predominantemente na Itália, embora filosoficamente o autor vá além disso. Burke, como ela própria admite, é uma historiadora que segue aonde as fontes primárias levam. Nesse caso, ela deve ter saído coberta de poeira desse esforço, já que sua pesquisa claramente a levou a todos os tipos de buracos de arquivo. Baseando-se em panfletos de beleza, cartas, poemas, canções, diários e livros de receitas publicados anteriormente, sem mencionar tratados de homens e mulheres e o rico material da arte renascentista, ela emergiu com conhecimento suficiente para abrir sua própria Body Shop renascentista.

Não é de surpreender que ela nos apresente uma cornucópia de loções e poções adequadamente nojentas. “Caracóis, gordura de cabra, tutano de vitela”: parece que a mistura da gordura animal e das entranhas preferidas fornecia a base da maioria dos cremes para a pele da época. Depois, houve terapias alternativas destinadas a equilibrar os humores, que foram a base da medicina renascentista e, muitos pensavam, afetavam a aparência das pessoas. A regra aqui parece ter sido a necessidade de limpar a maioria dos orifícios todas as manhãs. Alguns defeitos exigiam soluções diretas. Uma pomada contendo cal viva e arsênico eliminou os pêlos indesejados do corpo, sem mencionar uma boa parte da sua pele, se você não tomasse cuidado. (O tempo aqui era tudo: 'deveria ser deixado ligado durante o tempo que leva para rezar o Pai Nosso duas vezes', aconselhou a formidável governante italiana do século XV, Caterina Sforza.) Aqueles que precisavam enfatizar seus seios poderiam tentar uma forma inicial de sutiã – na verdade, o livro oferece uma ilustração de um desses protótipos, descoberto recentemente em 2008. Quanto ao cabelo, a característica mais simbólica do poder feminino, ele poderia ser condicionado, frisado, enrolado, enxaguado ou tingido, com o prático suporte de extensões para torná-lo mais completo.

Para cada produto ou tratamento, Burke oferece deliciosas evidências em primeira mão. Segundo um poema alemão do século XV, muitas mulheres “fazem dois sacos para o peito” e “com eles vagueiam pelas ruas para que todos os homens olhem para ela”. Um viajante na Veneza da década de 1490 registrou que “grande parte” dos penteados femininos “são cabelos postiços: e disso tenho certeza porque vi grandes quantidades deles em postes, vendidos por camponeses na Praça de São Marcos”. O leitor quase se sente como se estivesse caminhando pelas ruas do passado.

Burke também pretende colocar a moda num contexto histórico mais amplo. A imprensa escrita foi tão influente quanto a mídia social é hoje no que diz respeito à indústria da beleza renascentista? Quando é que o ideal dominante do corpo feminino se afastou do gótico (pense na véspera de Cranach: seios pequenos de maçã, corpo comprido, ancas grandes) e voltou para a figura de ampulheta preferida pelos escultores gregos e romanos, que os artistas da Renascença tanto veneravam? Será que a chegada dos primeiros escravos africanos à Itália, no final do século XV, terá feito com que as mulheres enfatizassem a brancura da sua pele? (Uma sugestão intrigante, embora não seja fácil de provar, uma vez que a procura da pele branca fazia parte da moda feminina da elite muito antes de a escravatura negra entrar em cena.)

A essência de tudo isto é que essencialmente não há nada de novo na relação entre poder, tirania e beleza. O livro é algo raro, uma história séria que é ao mesmo tempo acessível e divertida – não mais do que quando se trata do antigo debate sobre se o compromisso das mulheres com a beleza é um sinal de fraqueza, uma satisfação do desejo masculino ou uma forma de empoderamento. Aqui Burke está em seu elemento. É claro que não faltaram homens da Renascença martelando sobre os caprichos, a vaidade e a auto-obsessão das mulheres. Mas o que é fascinante são todas as outras opiniões que Burke encontra e quantas delas vêm das próprias mulheres. Alguns defenderam que as mulheres se libertassem dos grilhões da aparência em favor da vida da mente. Outras, teimosas face à realidade, viam a procura da beleza como um passatempo para compensar a ausência de poder ou como uma arma necessária para qualquer mulher que tentasse forjar um lugar para si no mundo dominado pelos homens. As mulheres da Renascença – ou aquelas que tinham alguma influência em tais assuntos – preocupavam-se com a sua aparência porque, como a própria Burke diz, “tinham que o fazer”. Em meados do século XVI, com a inflação dos dotes disparando, quase metade de todas as mulheres nascidas em famílias respeitáveis ​​acabaram em conventos (Jesus Cristo era um noivo barato). E pode ter certeza que não foram os mais bonitos que tiveram a cabeça raspada.